Установка Webasto на Renault Koleos

• Отчет и комментарии об установке Webasto на бензиновый Renault Koleos.
• Практические советы при установке Вебасто
• Скачать официальное руководство об установке Вебасто на Рено Колеос

Отчет и комментарии об установке Webasto на Renault Koleos 2.5 CVT 

На всякий случай здесь можно скачать официальное руководство об установке Вебасто на Рено Колеос.

Предисловие

Итак, вы приобрели отличный автомобиль (Renault Koleos 2.5 CVT, т.е. с бензиновым мотором), зима у вас суровая и заводить авто при температуре воздуха ниже 25 градусов порой проблематично и у вас появилось непреодолимое желание помочь своему коню в виде установки предпускового подогревателя двигателя (ППД).

Поискав по интернету магазины, которые продают ППД, автор выбрал тот, который давно на рынке, но не гнет цены как на официальном сайте и приобрел через интернет Webasto TermoTop C (5 кВт).

Далее автор начал искать информацию о способах и нюансах установки предпускового подогревателя двигателя на Renault Koleos. Нашел вариант для дизельного Коляна, причем документ как официальное инструкция от Webasto (1). Там рассмотрен вариант установки под левой фарой (по ходу движения авто), но на бензиновом варианте в том месте стоит глушитель шума впуска двигателя. Для проверки разности автор выдергивал патрубок между впускным коллектором и глушителем шума и покатался выискивая разницу, разница есть в акустическом оформлении поездки, она не критична, но как-то не хотелось это делать, тем более левая сторона авто, а хотелось разместить в моторном отсеке. Обращался к сертифицированным установщикам по вопросу варианта установки, цену объявляли от 9 до 12 т.р., причем чаще рассматривали вариант установки как на дизельном Koleos, просьба рассмотреть вариант установки в моторном отсеке вызывало недоумение. Автор решил устанавливать Вебасто самостоятельно.

Начало установки

Пришло лето и я во дворе моей многоэтажки постелив на землю брезент нырнул под днище авто (206 мм клиренса Рено Колеос позволяют почти свободно под ним перемещаться). Нашел место крепления насоса, которое было описано в (1), но так как насос-дозатор это плунжерная пара, а по опыту работы с дизелями знаю, что это очень чувствительный к чистоте перекачиваемой жидкости прибор, то решил перед ним поставить фильтр тонкой очистки. Купил обычный фильтр для жигулевской классики, но его габариты мне вымотали все нервы по его правильному расположению под днищем и варианта его крепления, так что уже даже решил его и не ставить, но потом, в магазине увидел вот этот и все встало на свои места.

Кронштейн для крепежа насоса изготовил сам, размеры нужно учесть так, чтобы насос максимально был прижат к днищу. 

Изготовлен из 2 мм стальной полосы. После установки насоса приступил к врезке топливного экстрактора в крышку топливного насоса. Для этого сначала открыл крышку заливной горловины бензобака для сброса давления, потом поднял правое заднее сиденье, отстегнул пистон и откинул полог. Под ним черная крышка с входящим в нее жгутом проводов. Крышка фиксируется 4 поворотными фиксаторами прямоугольно-эллиптической формы со шлицами под отвертку на «+». Отверткой пользоваться не советую, можно сорвать шлицы, поэтому берем рожковый ключ на 10 и поворачиваем фиксаторы и снимаем крышку. Затем отсоединяем электрический разъем насоса и отводим крышку с проводами в сторону. Отсоединение топливной магистрали насоса вызвало у меня затруднение, но внимательно прочитав инструкцию к Koleos по ремонту понял как это легко делается, вначале слегка приподнимаем фиксатор вверх, сдавливаем щеки и снимаем. Теперь берем ключ для отвинчивания гаек бензонасосов, настраиваем ширину зева, вставляем удлинитель трещотки и саму трещотку в паз и начинаем откручивать.

Открутив гайку извлекаем очень аккуратно чтобы не сломать поводок и поплавок указателя уровня топлива, и сам датчик уровня топлива бензонасос из бака, в
нижней части бензонасоса отсоединяем трубопровод связи со второй половиной бака и после этого сразу же накручиваем гайку на горловину бензобака, чтобы избежать возможной деформации и проблем при установке и фиксации бензонасоса. Сливаем оставшееся в бензонасосе и его полостях бензин и смотрим как лучше врезать экстрактор. Гайка крепления экстрактора имеет юбку, а на нижней стороне крышки имеются ребра жесткости, поэтому выбрал место, где бы гайке эти ребра не мешали плотно прикрутиться. Просверлил отверстие D=6,2 мм ввел экстрактор и изогнул его так чтобы он не мешал свободному вертикальному ходу насоса по направляющим и не мешал бы при установке бензонасоса назад в бак, замерил высоту от края горловины бензобака и его дном и отступив еще 15 мм отрезал по диагонали лишнюю часть экстрактора. Накрутил и зажал гайку экстрактора. Всѐ, готово, приступил к установке бензонасоса в обратном порядке. Чтобы топливо при летней жаре не вытекало из экстрактора ввиду повышения давления в баке (заправочную горловину закрыл, да и поездки мои никто не отменял) надел на штуцер экстрактора резиновую трубочку из комплекта затянул хомут, от пластмассового топливного провода отрезал 30 мм кусочек, заплавил конец и вставил с другой стороны и зажал вторым хомутом, бак стал герметичен. Перешел к подкапотному пространству для монтажа блока предохранителей с реле (хотя если вентилятор салона использовать не будите, то реле его включения можно откусить вместе с ненужными проводами и положить на полку для каких-либо ваших целей, но я оставил как есть) и прокладки кабелей. Нашел технологическое отверстие для крепления, сделал кронштейн из стальной пластины, загнув определенным образом и закрепил через широкие шайбы.

Теперь нужно протянуть кабель к пульту управления в салон. В салоне демонтируем нижнюю панель щитка приборов. Для этого купил пластиковый инструмент для демонтажа пластиковых панелей автомобиля, аккуратно лопаткой снял боковую крышку, она с усилием но легко отщелкивается, открутил болты крепления панели рычагов открытия капота и крышки топливной горловины отвел панель вниз, затем оттянув на себя переднюю декоративную панель нашел внизу два винта крепления нижней панели и торксом на 20 их открутил, и пошатав извлек ее. Взял проволоку (у меня был нихром 1,5 мм), надфилем закруглил конец и протолкнул через уплотнительную манжету кабеля в щите моторного отсека проволоку внутрь. Вышедшую в моторном отсеке проволоку загнул на конце 15мм петлей и сжал ее, к петле изолентой прикрутил кабель пульта управления, а разъем прикрутил к проволоке на расстоянии 40 мм от петли и придал, обмотав изолентой, форму пули, смазал силиконовой смазкой и очень легко затянул в салон. Достал из коробочки пульта трафарет, приложил в салоне к намеченному месту установки, наметил точки. Просверлил отверстие под разъем. Да, отступлю, модернизировал пульт, подпаяв провод для управления ППД через сигнализацию. Наклеил на пульт уплотняющую поролоновую прокладку из комплекта и прикрутил его входящим в комплект саморезом, предварительно вставив разъем. Всѐ, работы в салоне закончены, все ставим на свои места (хотя нижнюю крышку панели приборов я на свое место не вернул, лежит дома). Сделал закуп гофры для защиты кабеля и топливопровода, да и для эстетики тоже. Отключил аккумулятор, снял его, отсоединил и извлек воздухозаборник, отсоединил разъемы и кабели от блоков управления и отщелкнул пистоны крепления кабелей к подставке под аккумулятор, открутил 4 болта, которые ее крепят и аккуратно извлѐк еѐ. Открутил хомут крепления корпуса воздушного фильтра к воздуховоду (резиновому) открутил болт и гайку крепления и потянув слегка вверх и на себя вытащил корпус фильтра. В оставшееся отверстие воздуховода вставил тряпичный кляп от пыли. Размотав жгут кабеля питания бензонасоса и топливопровод, надел на них гофру и стал протягивать их из моторного отсека под днище авто. В районе главного тормозного цилиндра я их разделил отдельными гофрами, т.к. их пути в моторном отсеке не совпадали. Эта гофра прошла у меня вдоль щита моторного отсека, в район металлических  тормозных шлангов идущих от блока ABS и топливопровода двигателя и вместе с ними спустилась вниз, под днище (такой путь
позволяет подальше разместить топливопровод от выхлопной системы). В доступных местах крепил еѐ пластмассовыми хомутами из комплекта. Здесь так же параллельно этим трубопроводам протянул все до насоса-дозатора, но не закреплял хомутами, т.к. нужно было еще смонтировать разъем питания насоса-дозатора. Когда отрезал лишнее от кабеля, кримпиром обжал концы и вставил их в разъем (можно и припаять, но хорошим припоем и хорошо облудив все). После подключения разъема к насосу- дозатору закрепил гофру хомутами из комплекта. Когда готовился протягивать топливопровод и кабель питания учел, сколько должно остаться длины под капотом и только учитывая это протягивал и раскреплял. Теперь я снова нырнул под днище и стал монтировать топливную систему от экстрактора до насоса-дозатора, включая фильтр (кстати, в каталоге Webasto такой фильтр присутствует). Допустимая суммарная длина топливопровода и экстрактора оговорена в инструкции, читайте и следуйте ей! Опять снял крышку доступа к бензонасосу, открыл заливочную горловину и приступил к монтажу топливопровода опять же одев его в гофру, все делал не спеша и тщательно, т.к. фильтр был компактен и легок, то закрепил его пластмассовым хомутом к оболочке троса стояночного тормоза, пошевелил все на предмет возможных смещений при вибрациях, удостоверился, что все меня устраивает закончил все дела с насосом-дозатором. Так как в моторном отсеке предстояли большие работы, плюс нужно было для эстетики прочистить от саранчи сетку радиатора, плюс поставить сигналы от «Волги», то решил снять бампер, тем более воздушный рассекатель впуска воздуха планировалось ставить под левой фарой (это после долгих и мучительных вариантов компоновок).

Бампер снимал согласно инструкции по ремонту Рено Колеос, но колеса не снимал, просто поворачивал колеса в крайние положения. Так как мозги кипели, то решил сделать паузу и поставить сигналы от «Волги». Для увеличения диаметра отверстия под сигнал использовал коническое сверло. Отдохнув на этой работе приступил к основному, примерил место установки с учетом входного патрубка циркуляционного насоса (чтобы трубопровод ОЖ мог свободно подходить без перекосов и ненужных изгибов в районе корпуса маслоохладителя АКП и его патрубков), чтобы уровень ОЖ в расширительном баке был выше ППД, чтобы по высоте установки ППД не упирался в площадку аккумулятора (вернее кронштейн блока управления двигателем), чтобы выхлопной тракт проходил согласно требований инструкций по длине и расстояниям до окружающих конструкций, короче от моей головы можно было прикуривать! А теперь основа! Нужно изготовить 5 кронштейнов: отрезать от кронштейна крепления ППД, идущего в комплекте лишнее, из штрипса выгнуть кронштейн крепления ППД к подрамнику и засверлить отверстия, из идущей в комплекте металлической планки сделать кронштейн крепления глушителя, кронштейн крепления ППД к каркасу под аккумуляторной батареей и кронштейн крепления конца штрипса к ППД. Просверлить отверстие в подрамнике двигателя, отрезать трубопроводы ОЖ нужной длины и с нужными изгибами. Проложить воздуховод к рассекателю, закрепить сам рассекатель, проложить топливопровод к ППД и закрепить его. Проложить кабель и подключить разъемы к ППД.

Первым кронштейном в моем списке был кронштейн крепления ППД, идущий в комплекте.

При примерке выяснил, что нижние рога упираются в трубопроводы и КПП и не дают ППД опустить ниже. Вывод: ПИЛИТЕ Шура, ПИЛИТЕ! Отпилил, примерил – хорошо стало. Второй кронштейн – это кронштейн крепления ППД к элементам конструкции на которые устанавливается площадка аккумулятора. У меня был квадратный профиль, скорее труба, со стороною стенки 20 мм. Отрезал 185 мм, просверлил 2 отверстия 8,2 мм от края 10 мм, между осями отверстий 86 мм. Затем, на расстоянии 165 мм от крайнего отверстия просверлил перпендикулярно им 2 отверстия 6,2 мм с шагом 60 мм. Можно использовать и уголок, но его будет неудобно крепить к элементу конструкции без спиливания лишних частей мешающих установке.

Откручиваем два болта крепления кронштейна разъемов ЭБУ и кабелей, поднимаем его и как можно дальше отводим в сторону щита моторного отсека, чтобы не мешал. Я предварительно закупил 2 длинных болта на М8х80 14 шайб 8х2х20 и 4 шайбы 8х2х30. Сделал примерку, выяснилось, что встало все замечательно, НО, при установке на место площадки под аккумулятор, оказалось, что кронштейн крепления ЭБУ двигателя упирается в крышку ППД и не ложится плотно на подрамную конструкцию. Были установлены по 4 шайбы между моим кронштейном и кронштейном монтажа площадки аккумулятора. Да, после примерки, отпилил лишнее от болтов, покрасил кронштейн, вставил болты снизу в мой кронштейн с одетой одной шайбой, затем кронштейн, затем 4 шайбы и вкрутил снизу в подрамник аккумулятора. Получилось жестко. Двумя болтами М6х30 прикрепил родной (отпиленный) кронштейн ППД вместе с ним и посмотрел на результат, остался доволен. Теперь очередь третьего кронштейна, из отрезка штрипса. Так как я хотел иметь жесткую конструкцию, то штрипс нужно было крепить к ППД в 2 местах минимум (мое мнение), поэтому конец штрипса обработал круглым напильником таким образом, чтобы он плотно входил между приливов на корпусе ППД, куда вкручиваются болты крепления родного кронштейна. Потом из полоски нержавейки толщиной 1,5-2 мм (просто она у меня была) изготовил четвертый кронштейн с 2
отверстиями 6,2 мм. Примерив и определив высоту 3 кронштейна, я прикинул места и величину изгибов и приступил к изготовлению. После гибки и сверловки закрепил его на ППД и сделал примерку, все получилось жестко. Снял защиту картера. Изловчившись, сделал метку под отверстие в подрамнике двигателя, просверлил его диаметром 6,2 мм. Оказалось, когда снял защиту картера, почти на против моего отверстия находится большое технологическое отверстие в которое свободно вставляется торцевой ключ, радость моя была велика, все упрощалось с нижней точкой!

Вставил в отверстие пятки штрипса болт М6х20 с шайбой а на другой конец надел круглую резиновую прокладку 2,5 мм, с отверстием чуть меньше 6 мм, для фиксации болта (при примерке часто вылетал), заодно как амортизатор. Теперь нужно было смонтировать глушитель, причем учесть длины труб и их допустимые диаметры изгиба и градусы. Результатом стало изготовление кронштейна из монтажной пластины, входившей в комплект и покупки длинной гайки М8х40. Крепежное отверстие глушителя рассверлил тем коническим сверлом до 8,2 мм, на «штрипсе» просверлил отверстие крепления глушителя 8,2 мм и собрал в результате вот такую конструкцию. НО, подумав и посмотрев на вентилятор напротив выхлопа, т.е. двигатель вентилятора, он имел металлический тепловой экран, решил теплоизолировать корпус ППД паронитом. Кроил паронит так, чтобы со стороны штрипса вырубил отверстия под приливы, куда вкручиваются болты крепления, получилось неплохо. Смонтировал всю конструкцию и получил вот такой результат.

Однако всплыл подводный камень. Выхлопная труба идущая из ППД в глушитель проходит всего в 20 мм от трубы ОЖ основного радиатора, поэтому отрезал кусок паронита и на хомутах закрепил как теплоизолирующий экран, в дальнейшем, может просто обмотаю кремнеземной лентой.

Теперь наступила очередь контура ОЖ. В инструкции (1) сказано, что монтаж трубопровода ОЖ производить без изгибов, пережатий и в броне. У меня, да и в ближайших магазинах, такой брони, как описана в каталоге запасных частей и комплектующих Webasto не было, поэтому решил воспользоваться разрезной гофрой подходящего диаметра. Осмотрел «поле боя», на трубопроводах идущих к отопителю салона есть заводская маркировка «F» и «R» (их плохо видно, они почти у хомутов отопителя нанесены), т.е. Forward и Return, вдобавок на самих трубах нанесены треугольные стрелочки через каждые 10 мм, указывающие направление тока жидкости. Так как я вентилятор салона решил не подключать, дабы лишнего не сажать аккумулятор в Колеос, то врезка в подающий или обратный трубопровод для меня было не принципиально, для меня было важно соблюдение требований инструкции по прокладке самих трубопроводов (читай выше). Я ранее писал, что когда примерял место установки ППД, то следил, чтобы патрубок помпы ППД был в такой точке, чтобы надетый на него трубопровод ОЖ мог более-менее свободно проходить мимо корпуса маслоохладителя АКП и шлангов идущих от него к радиатору (на фото в красном круге).

Итак, «семь раз отмерь, один раз отрежь», от трубопровода идущего в комплекте с ППД отрезал один уголок 90 гр. и убрал его назад в коробку, трубу продел под кронштейном крепления площадки аккумулятора и попробовал пристыковать к помпе ППД, получилось, пошевелил и подобрал положение трубы так, чтобы изгибы были плавными и труба с зазором проходила мимо корпуса маслоохладителя АКП, под кронштейном крепления площадки аккумулятора и далее к патрубку термостата, от которого труба идет к отопителю салона. Получилось вполне нормально, поэтому по месту отрезал трубу, с учетом захода на патрубок термостата. Один трубопровод готов!

Второй трубопровод прокладывал так же, с учетом инструкции, но так как выходной патрубок ОЖ ППД у нас направлен в сторону левого крыла, а нужно трубу провести к точке врезки в систему циркуляции ОЖ почти параллельно уже мной проложенной, то стал примеряться как это сделать! ЭВРИКА!!!! У оставшегося трубопровода П-образный участок нам в этом сильно поможет! Протянул трубу, смазал силиконом и надел на патрубок ППД (силикон для легкой установки и снятия при примерках). Протянул под кронштейном крепления площадки аккумулятора и далее в район патрубка термостата. П-образный участок при прокладке слегка разогнулся, но это не критично посчитала я, однако пошевелил трубу и постарался чтобы П была похожа на П. Примерил конец трубы и решил, что когда сниму заводской трубопровод и отрежу от него уголок 90 гр., то используя имеющийся в комплекте ППД один из двух пластмассовых соединительных патрубков соединю трубы и будет так как доктор прописал. Трубопроводы проложены, места стыковки намечены, мерные длины отрезаны, пришло время сливать ОЖ. НО, посидел, посмотрел на двигатель и как проходят трубопроводы ОЖ, вспомнил, что радиатор отопителя салона расположен ниже уровня жидкости в расширительном бачке, посчитал, что если подложить целлофановый пакет в месте стыковки патрубка термостата и трубы, то ОЖ должно вытечь немного. Плоскогубцами сжал за «уши» заводской хомут и сместил его по трубе так, чтобы не мешал снять трубу с патрубка, покачал еѐ, идет потихоньку. Всѐ,
стоп! 

Теперь надел на трубы идущие от ППД хомуты и гофры, проложил их как положено, затянул хомуты, подложил целлофановый пакет, на подсоединяемую трубу надел хомут и приступил к подсоединению к патрубку термостата. Одной рукой быстро сдернул трубу с патрубка и поднял еѐ вверх, а второй рукой надел труб у от ППД, получилось быстро и жидкости вытекло всего вот столько:

Отрезал уголок 90 гр. от заводской трубы очень острым ножом смазанным силиконом (за один рез), вставил пластмассовый патрубок, зажал хомутом, второй конец вставил в трубу к ППД и зажал надетым заранее хомутом. ВСЁ, ППД врезан в контур ОЖ моего авто! 

Далее посмотрел на проделанную работу и взвесил, что еще предстоит. Предстояло следующее, так как кабельной продукции в комплекте проводки ППД с избытком (рассчитано на максимально длинные авто), то лишнее нужно куда-то деть. Аккуратно сложил зигзагом лишнее, плотно сжал и замотал армированным скотчем (серый такой, он у меня просто был под рукой, но можно
изолентой). Открутил крепления блоков предохранителей, сместил их и в образовавшуюся щель спустил этот пучок под них н а имеющуюся там полку, закрепил блоки предохранителей, всѐ стало жестко и без люфтов. Минусовой провод подключил к одному из двух «массовых» проводников на крыле, вернее открутил болт, одел конец и затянул назад. Лишний провод «отзигзагил», замотал скотчем и закрепил пластмассовым хомутом из комплекта. Подключил разъемы к ППД и закрепил провод пластмассовыми хомутами. Осталось только подключить «+» и электрическая часть готова.

Начал собирать все в обратном порядке. Всѐ шла замечательно, пока я не стал ставить площадку аккумулятора на место, таки я промазал с уровнем установки ППД, кронштейн крепления ЭБУ двигателя упирается в крышку ППД и зазор под площадкой, и кронштейном ~2 мм. Но у меня же были шайбы, аж 4 штуки 8х2х30, подложил по две между кронштейном и площадкой со стороны ЭБУ и затянул длинными болтами, которые высвободились, когда я ставил «второй» кронштейн. Собрал все до конца, но аккумулятор не подключал, так как осталась выхлопная труба ППД, ну забыл я про неѐ на радостях. Так как выхлопная была ранее примерена, выгнута и отрезана, то нырнув под авто (уже на яме), я установил еѐ без теплоизоляции (не купил тогда еще кремнезѐмную ленту) для проведения испытаний.

Теперь можно было вернуть бампер на место, что я и сделал. Труба бамперу никак не мешает, а упирается в раму авто, хомут для жесткого крепления я сделал, но необходим ли он решу позже. Теперь и защиту картера можно закрепить на штатное
место. Подключил плюсовой провод ППД к клемме, а затем подключил еѐ к аккумулятору, затем подключил «–». Теперь нужно запустить двигатель и выгнать воздушную пробку из контура ОЖ. Заводим двигатель и удерживая педаль акселератора так чтобы двигатель работал на 3000 об/мин и ждем пока вентилятор 3 раза включится и выключится, после третьего отключения вентилятора глушим двигатель и даем ему остыть. Двигатель остыл, смотрим на уровень ОЖ в расширительном бачке, он упал. Доливаем ОЖ до метки « МАХ» и все. 

В салоне пульт мигает нулями, просит выставить время клавишами «<» «>» удерживая их до нужного значения, затем нажимаем клавишу «Set» и все. Теперь программируем таймер (читаем и следуем инструкции). 

На следующий день делаю осмотр контура ОЖ, потѐков жидкости нигде нет, значит все герметично и можно провести натурные испытания. Нажимаю на пульте кнопку принудительного включения. Зашумел вентилятор и помпа ППД, подставил руку под выхлоп, жду появления горячего воздуха…. Прошло 2 минуты и ничего… еще немного времени жду ничего, затем ППД отключился. Проанализировав ситуацию, делаю вывод, топливопровод не успел заполнится и ППД ушел в ошибку. Делаю сброс ошибки по инструкции к ППД. Снова делаю запуск и прислушиваюсь к работе и слышу легкий хлопок в ППД, значит начался процесс горения, подставляю руку под выхлоп и о радость, пошел горячий воздух и вентилятор стал повышать обороты! Процесс пошел!!! Дойдя до необходимой температуры ППД стал снижать обороты вентилятора переходя на режим экономного подогрева. Я нажал на кнопку
принудительного включения для остановки ППД, подача топлива прекратилась, а помпа и вентилятор проработали еще положенное им время тоже остановились! 

Это сделано и сделано именно мною, я собой доволен!
Желаю и Вам испытать это чувство и ощущение, что именно Вы это смогли сделать,
причем самостоятельно

отчет участника club-renault4x4.ru Igoreha027