Замена задних тормозных дисков и колодок [Megane, Scenic]

Что будет выполнено:

• Замена задних тормозных дисков
• Замена задних тормозных колодок
• Чистка и смазка тормозных механизмов
• Измерение осевого биения дисков
• Ремонт или замена неисправных узлов найденных в процессе

Важное дополнение для владельцев машин с электронным стояночным тормозом, у которых электропривода находятся прямо на суппорте:

Для замены, в обязательном порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в результате чего электропривода отводятся в крайнее положение. Подробнее читайте в самом конце статьи.
Инструмент и оборудование для работы:

— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарь
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

Материалы:

— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2) Цена — 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), Цена -  2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40..+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50..870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров, которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:
— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— Выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку «Пуск», панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

2. Снятие колеса
— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

3. Очистка от грязи всех болтов
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;

4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

5. Снятие колодок и суппорта (части с цилиндром)
— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт

— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется.

— Из проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка.

— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

6. Демонтаж направляющей скобы
— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

7. Оценка исправности всех элементов
— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

8. Демонтаж строго диска
— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

9. Обслуживание суппорта
— Чистим суппорт от грязи, довершаем очистителем;
— Если нужно меняем пыльник и чистим цилиндр. Я эту операцию не делал, так не было предпосылок;
— С помощью специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником;
— Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или притивоскрипной смазкой;

— Подвешиваем готовый к установке суппорт на пружину;
10. Обслуживание скобы и направляющих пальцев
— Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы;
— Осторожно, чтобы не повредить нежные направляющие пластины, чистим скобу от грязи;
— Маленькой плоской отверткой отскребаем пригоревшую грязь с нержавеющих направляющих пластин. Не пытайтесь это проделать щеткой — погнете их;
— Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно поменяйте скобу и пальцы на новые. У меня направляющие пальцы были смазаны с завода силиконовой смазкой;

— Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки. Обезжириваем;

— Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы, без больших люфтов;
— Пальцы отличаются друг от друга. Тот что с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону;

— Очень скупо но равномерно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Большое количество смазки приведет к неправильной работе узла. Всю лишнюю смазку нужно удалить;
— Собираем направляющие выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны слегка засасываться вовнутрь. Если воздух не выгоняется — убираем лишнюю смазку;
— Хоть на фотографии я смазал поверхности вокруг отверстий болтов, противозадирной смазкой, но этого делать не следует! Я таким образом хотел защитить резьбу от попадания влаги, но потом просто нанес фиксатор на внешние витки. Под шляпки болтов и на резьбу вообще не должна попадать смазка, нарушается момент затяжки и болт может банально открутиться при эксплуатации;
— С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы;
— Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск;
— Любуемся результатом готовой к установке скобы.

11. Установка диска
— Снимаем нашу защиту с оси. Очистителем обезжириваем ось. Еле заметным слоем, смазываем ось, кроме самой резьбы. Я использовал противозадирную смазку. Суть — просто защитить от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы;
— Отмечаем для себя, что диск лучше ставить после обслуживания суппорта, облегчается доступ к суппорту;
— Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если таковая присутствует. У меня на поверхности новых дисков было пару маленьких капель засохшей краски.

— С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками. Хорошо подходят перчатки;

— Надеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку. Завершаем очистку протиранием сухими салфетками. Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей!
— Надеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. Приготовьте динамометрический ключ;
— Обезжирьте гайку и нанесите с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Дайте пару минут подсохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет;
— Рукой накрутите гайку до упора;
— Постоянно вращая диск затяните гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс;
— Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку;

— Измеренное биение диска — 0,03 — норма, при допуске 0,07 мм.

12. Установка скобы, и колодок
— Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи;
— Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м. Затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м.
— Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт. Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу (см. п.10);

— Распаковываем колодки, осматриваем, снимаем защитную бумагу с клейкого противоскрипного покрытия;

— У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

13. Установка суппорта

— Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза;
— Заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее (см. рис.10);
— Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками;
— Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт;
— Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, не затягивая;
— Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая;
— Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма;
— Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место;
— Любуемся результатом

14. Проверка работы

— Садимся в машину, двигатель не заводим. Многократно не сильно нажимаем на педаль тормоза, пока не почувствуется сильное сопротивление;
— Раза четыре ставим/снимаем на стояночный тормоз. Если делали неправильно, поймаем ошибки;
— Снимаем со стояночного тормоза, выходим и крутим диск рукой. Если диск крутиться легко и без звука трения, значит всё сделано правильно. Если колодки мешают вращению — снимаем суппорт и перебираем направляющие пальцы, внимательно читая пункт 10;
— Если все в порядке — прикручиваем колесо. Момент затяжки четырех болтов колеса — 130 Н/м. Если пять болтов, то 110 Н/м.
— Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, и переходим ко второму колесу.

15. После замены дисков и колодок на втором колесе

— Заводим двигатель, и проверяем работу тормозов при движении автомобиля вперед/назад. Ни скрипов, ни стуков, ни каких либо еще проблем быть не должно;
— Катаемся не тормозя пару минут, затем проверяем пальцем температуру тормозных дисков. Обжигать не должны. Должны быть приятно теплые;
— Первые 100-200 км резко не тормозим, поверхности будут прирабатываться.

Материал предоставлен пользователем Guinness (Megane2.ru)

Важное дополнение для владельцев машин с электронным стояночным тормозом, у которых электропривода находятся прямо на суппорте. 

Данное руководство по замене колодок вам не подходит. Для замены, в обязательном порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в результате чего электропривода отводятся в крайнее положение. После этого цилиндры на суппортах можно отжать точно так же, как и на передних, например с помощью широкой плоской отвертки. Если же тормозные цилиндры начать утапливать при помощи Приспособления для утапливания тормозных цилиндров, без предварительного перевода стояночного тормоза в сервисный режим, то со 100% вероятностью можно попасть на замены электропривода. 

Информация добавлена пользователем subzero

Суппорт с электроприводом выглядит так: